КУБАНСКАЯ РИВЬЕРА

В ШКУРЕ ТУРИСТОВ

Краснодару 215 лет.

Дар – уже хорошо. А Красный дар – приятно вдвойне. Щедро дарит урожаем южная земля, житница России. Жито – жить – пшеница – ждет нас от края до края. И нам не терпится поглядеть хоть одним глазком на это чудо.

Лакомое место планеты — Краснодарский край, переходящий  от синдов к грекам, от греков к адыгам, от адыгов   к туркам, а затем и к русским – край удивительных легенд и загадок. После того, как лысый хитрый хохол отдал Украине Крым, Крым, за который проливали кровь русские воины, Крым, который был необходим России, как стратегически важный объект, и Незалежная, отделившись, положила на него толстый кусок сала, осталось нам одно – отдыхать возле Черного моря только здесь, на Кубанской  Ривьере. И отправились мы поглядеть, как там Россия развивает денежное слово «туризм».

Купейное место в фирменном поезде «Кубань» стоит дороже, чем на самолет. Это потому что обыкновенный пассажирский идет в полтора раза дольше. Но в дороге получаем все прелести остатков социализма – немытые полы, простые небиотуалеты, сырые простыни. Радуемся только одному, что после душной Москвы не попадем в пробку.

Зря радуемся. Через некоторое время пути в пробку попадаем. Да еще какую. Три часа пропускаем товарные поезда. Понимаем: они стране важнее. И весь пассажирский транспорт дотационный, не смотря на такую дороговизну билетов. Все бы ничего. Но при остановке поезда выключаются кондиционеры. С пассажиров течет пот. Дети выбегают из соседних купе и начинают дуреть от безделья. Громко орет мелодии радио-шансон, типа «Владимирский централ. Ветер северный…» или «Скажи мне правду, атаман. Ведь я давно тебя люблю. Скажи скорей, а то убью!». После «ненавязчивых» тюремных песен одна только мысль лениво сползает по перегревшемуся мозгу: «Интересно, почему во всех маршрутках, кафешках и поездах так любят радио-шансон? Дают поправку на процент, отсидевший на зоне? Или это общий уровень такой российской шансонистой субкультуры?»  Наконец, наши пытки шансоном заканчиваются. Поезд медленно трогается, коридорное радио становится еле слышным, потому что  включается кондиционер. Мы засыпаем.

А просыпаемся – отмечаем приметы юга. Станция Чемодановка. Вдоль дороги – яблони в белых гольфах и желтые мальвы. Белые вьюнки колышутся. Широколистные акации. Тополя выше пятиэтажек.

Жадно впиваемся глазами в южные ландшафты. Слушаем местное радио. Оно сообщает в частности, что 30% итальянских макарон сделаны из кубанской пшеницы твердых и крепких сортов. В этом году будет уникальный урожай 83 центнера с га. При средней урожайности 63-64 с га. за прошлые годы. Мы видим на широких красивых ухоженных полях трудолюбивых людей.

Краснодарский Край расположен аккурат посередине между северным полюсом и экватором. 83 тыс. кв. километров его территории  может вместить в себя такие европейские страны, как Дания, Голландия, Люксембург вместе взятые. Здесь три климатические зоны. Мы посетим все. Северная зона – Кубанская равнина. Зима суровая, лето жаркое, засушливое. Таманский полуостров между двух морей Черным и Азовским. Черноморское побережье более 50 км. Море. Климат Средиземноморский от Анапы до Кабардинки. Зима теплая влажная. Там Абраузский и Мархотский хребет встречаются в ущелье Волчьем для того, «чтобы туристы загадывали желания». Есть и Кавказский заповедник. Есть и река Кубань, она рождается у подножья Эльбруса и течет 900 км. А еще там есть Кавказские горы.

ДНО ВЕЛИКОГО ОКЕАНА

Кавказская горная система одна из самых молодых. Она растет до сих пор на 3-4 см  в год. Тянется из Новороссийска от Черного моря — к Каспийскому.

Все Кавказские горы – дно великого древнего океана Тетиса. В разломах видны складки наслоений осадочных океанских пород. Как слоеный торт «Наполеон». Здесь в одночасье давным-давно произошла катастрофа. Вдруг на Земле вырос хребет. Поезд мчит нас иногда совсем рядом с этими вздыбленными складками земли.

Если верить ученым, «систематические находки окаменелостей от Альп и Карпат в Европе, а также на территории Турции, Ирана и вплоть до Гималаев в Азии с древних времен объяснялись библейской историей о Великом Потопе. Развитие геологии позволило датировать морские останки, что поставило такое объяснение под сомнение. В 1893 году австрийский геолог Эдуард Зюсс предположил существование на этом месте древнего океана, который он назвал Те́тис по имени греческой богини Тефиды. Тем не менее, исходя из Теории геосинклиналей вплоть до семидесятых годов XX века, когда утвердилась теория тектоники плит, считалось, что Тетис представлял собой лишь геосинклиналь, а не океан. Поэтому в течение долгого времени Тетис назывался в литературе «системой водоемов», использовались также термины Сарматское море или Понтийское море. Тетис существовал во времена от позднего палеозоя до мезозоя т.е. в период от 320 до 66,5 млн. лет назад, разделяя древние континенты Гондвану и Лавразию. Около 280 млн. лет назад от Гондваны отделился так называемый Киммерийский материк, который, медленно пересекая Тетис, в конце концов столкнулся с Лавразией около 200 млн. лет назад. В связи с этим уместно говорить о двух океанах Тетис: Палеотетисе 320 — 260 млн. лет назад и Неотетисе (или просто Тетисе) 200 — 66,5 млн. лет назад. Увеличение Атлантического и Индийского океанов и дальнейшее смещение плит привело к постепенному сокращению размеров Неотетиса. В конце концов, около 66,5 млн. лет назад остатки Гондваны столкнулись с Лавразией, образовав Альпийско-Гималайский горный пояс, который включает в себя Пиренеи, Альпы, Карпаты и Гималаи. После столкновения континентов, Тетис еще некоторое время представлял собой водоем небольшой глубины, покрывающий большую часть южной Евразии. Восточная часть Средиземного моря, Черное и Каспийское моря, Персидский залив, а также моря Малайского архипелага являются остатками Тетиса».

А потом и произошел внезапный подъем пластов, и образовались наши Кавказские горы.

НОВОРОССИЙСК

О Новороссийске говорилось и писалось многое. Возникновение города в этих заповедных покрытых лесом горах привело к определенной экологической катастрофе. Лес вырубался людьми. Горы облысели. Стала производиться добыча цемента. От этого изменилась роза ветров. И Борей, Северный ветер, не найдя препятствия в своих буйствах, обрушил всю свою мощь на город, образовавшийся в Цеместской  бухте.

Добыча нефти и строительство порта также нанесло экологии невосполнимый урон.

Танкеры после выгрузки нефти, чтобы были устойчивей, заливали балластной водой, которую раньше сбрасывали прямо в бухту. Потом для такой воды приготовили специальные водохранилища. Они и теперь существуют. Но потеряли свое предназначение, потому что современные посудины для переправки нефти изготавливают теперь с двойным дном и системой очистки.

Но не всегда они безопасны для обитателей моря и побережья. Одна капля бензина разливается на метр поверхности. И дело даже не в том, что гибнет при этом все живое. А в том, что мелкие водоросли, выделяющие, как известно, 35-45% кислорода, становятся закрыты.

Но у жителей все ж таки есть надежда, что экологическая обстановка в целом нормализуется. И относительно чистые пляжи каждый год встречают туристов для дальнейшего освобождения их карманов от денежных масс.

В самом городе Новороссийска никто не ходит в джинсах – жарко! Без соломенной шляпы – нечего делать!

Экскурсовод с увлечением рассказывает о санаториях и домах отдыха Геленджика, Новороссийска, Кабардинки, Дивноморска и Анапы. Освещает чудеса героизма защитников Малой Земли и Большой. Мы видим самый необычный памятник Новороссийска – простреленный вагон. В нем тысячи дырочек от пуль и осколков. От вагона немцы прорваться не могли.

Но не это смущает и удивляет.

Другими глазами мы теперь глядим на мемориальный комплекс, возведенный в память затопления русской эскадры. Здесь в Цеместской бухте по указу Ленина было уничтожено 15 кораблей. Хороший подарок Германии.

Что это? Опять предательство? Читаем на монументе высеченные строки: «В виду безысходности положения высшими военными авторитетами флот уничтожить немедленно. Председатель совнаркома Ульянов Ленин. 11 мая 1918 года».

И ведь уничтожил.

Правда, потом после смерти «вождя» 12 кораблей были извлечены со дня морского. В том числе и вспомогательный пароход со знаковым именем «Сербия». И воевали даже в Отечественную. Но до сих пор лежат на дне линкор «Свободная Россия», эсминцы «Громкий» и «Адмирал Нахимов».

Так вот, оказывается, где теперь Свободная Россия! По неволе начнешь верить в символизм!

Но не будем о грустном. Тем более, что экскурсовод уже переводит наше внимание на Шесхарис – дозор (адыгейское), на историю с работорговлей, рассказывает многочисленные истории и легенды килирийцев, первых жителей побережья. Не забывает вспомнить о пиратах, кладах и уникальном лечебном климате.

Здесь выращивают виноград. Поэтому, наравне с Ландшафтотерапией развита и Ампилотерапия – виноградолечение, это когда по предписанию врача в день съедается от 1,5 до 2 кг винограда. И люди даже поправляются от такой «диеты».

После дневного общения с местными жителями понимаем — в туризме Краснодарский край – целина! Пока только все направлено на неоригинальное, бесхитростное выманивание зеленых бумажек.

— Есть где потратить деньги – говорит очень часто гид.

Самый крупный сборщик доходов от туризма – Геленджик. Но местные не особенно торопятся отдыхать там. Пляж привозной. Песок-ракушечник за день «барахтания» гостей в море не успевает оседать. Море мутное. Цены на фрукты выше, чем в Москве. Набережная красивая. А толку. Не особенно рвутся они и в Анапу. Не смотря на мелкодисперсный песочек. Зато, как вечер – садятся на свои автомобили, десять минут и они в Широкой балке. Со всех сторон горы. Ветер всегда с моря. Воздух йодистый. Пляж галька. Поэтому вода всегда чистая, прозрачная.

Широкую балку мы и выбрали для ночного проживания.

ГОРЫ И ДЕРЕВЬЯ

Поля, конечно хорошо. Но горы лучше. А если на горах растут деревья, это еще интереснее для глаза. Можжевельники и туи так причудливо извиваются стволами и ветками среди плит мергеля и песчаника, что диву даешься, как они там вообще держатся! Все это переплетается лианами вьюнов. В лесу ходить практически невозможно, потому как колючие цветы тут же высаживают на ноги, на обувь на носки свои пронырливые семена, впиваются всем, чем только возможно в волосы, одежду, сумки.

У дуба, бука, граба листья мелкие, очень твердые. Распространена пицундская сосна, ее иголки 20-30 см. В последнее время с туристов снимается за каждую экскурсию так называемый «экологический сбор» от 100 до 150 рублей. Благодаря этому производятся посадки разных пород деревьев, в частности крымской сосны (на ветках не кисточки, как у пицундской, а ершики). Часто видны красные метелки соцветия  китайских кленов, которые тут окрестили «вонючкой». Клен  растет быстро. Озеленяет участки. За год вытягивается довольно высоко.

На каменистых обрывах высаживают шпажник – листьев на нем почти нет, но он хорошо удерживает почвы.

Встречаются кусты скумпии. Это ценная порода на срез желтого цвета.

Можно увидеть и спелый Кизил, и Париковое дерево с пышными соцветьями, и желтые плоды Держидерева – как уцепится одна из колючек его, так и не выпускает долго. Местные жители используют его цепкие ветки для строительства изгородей кошары овец.

Социализм закончился – дороги в горах перестали строить. Жители Кубани надеются на предстоящую Олимпиаду. Авось дела дорожные наладятся!

Для спуска вниз делаем мелкие шаги, чтобы не покатиться кубарем и не попасть в лапы Держидерева.

ДОЛЬМЕНЫ

Главная загадка Кавказа – дольмены. 480 квадратных километров – места, где они встречаются. На Кубани найдено не менее 30 тысяч таких сооружений. Сохранилось в нормальном состоянии около 2 тысяч. Блоки от 3 до 30 тонн из кварцевого песчаника. Обычно их четыре боковых и верхняя — крышка. Иногда нижняя – пол. Иногда основание выдолблено из цельного куска.

Посещаем дольмены на реке Пшаде, на реке Жане и в верховьях реки Белой на территории Адыгеи.

Все экскурсоводы дают разные версии. Одни называют мегалитические сооружения могильниками. Другие – местами силы. Третьи уверены, что дольмены исполняют желания. Правильно, как говорится, не угадал никто. Древние люди, потомки легендарного Прометея, были инстинктивно знакомы с математикой и геометрией. Это доказывает то, что еще одним интересным и в то же время таинственным фактом является постоянство соотношения сторон 1:1,6 (кстати, практически схожее с соотношением размеров у человеческого черепа). Внутри дольмена меняется мироощущение.

Экстрасенсы, постоянно попадающиеся возле древних плит, уверены, что люди приходили к дольменам за знаниями, и шугают туристов, которые постоянно ползут внутрь могильников, прикасаются к стенам, загадывая желания…

Для нас полностью рухнула версия об адыгейском происхождении дольменов. Встретился нам на территории Адыгеи яблоневый сад, на месте которого еще во времена социализма стояло около 400 таких памятников истории. Адыги их разобрали себе на фундаменты домов, а на их месте посадили яблони. Согласитесь, они не стали бы так поступать, если бы под дольменами лежали косточки их непосредственных предков.

ЛУКОМОРЬЕ

Труднее всего оказалось искать Лукоморье. Да-да, то самое Лукоморье, которое описал в своей поэме Александр Сергеевич Пушкин.

У Лукоморья дуб зеленый.

Златая цепь на дубе том…

И где теперь та русалка? И где невиданные дорожки и звери? Где расступаются волны и на брег выходят тридцать витязей прекрасных с морским дядькой?

Но нет ничего невозможного для сердца, жаждущего познания. Узнали мы, что это рядом с населенным пунктом Темрюк. И вот мы снова в экскурсионном автобусе. Дорога меж двух морей Черным и Азовским мчит нас совсем рядом с Чемгурским озером, разлившимся в своеобразный лиман. В нем выращивают ценные породы рыб. Мальками запускают их сюда жировать и, снова отловив, выпускают в Азовское море. Веками здесь образовывались плавни — длительно затапливаемые поймы рек и озёр и дельты, покрытые зарослями кустарника, тростника, рогоза или осоки. Трава опадает по осени. Образовывается слой чернозема. А в нем — целебные грязи.

Такие заросли высокой травы на мелководье мы и видели.

Здесь протекало древнее русло Кубани, пока казаки не повернули реку в Азов. В этих местах добывают, так называемую, белую нефть, она настолько высокого качества, что ее используют исключительно для заправки самолетов.

Но вот, подуло свежим ветром. «Там русский дух! Там Русью пахнет!» Но это оказался запах моря. Азовского моря. Туристы, ясное дело – побежали атаковать магазинчики, где продают знаменитый темрюкский коньяк, а мы прошлись по побережью.

Лукоморье открылось месяцеобразной песчаной косою. Действительно,  Лукоморье!

Давным-давно князь Святослав Игоревич образовал здесь Тьмутараканское княжество, которое просуществовало 150 лет.

Скифы  и амазонки, турки и греки оставляли следы на этом белом песочке. А теперь оставили и мы.

Там, у Лукоморья для отдыхающих открыты Греческие ванны с грязями из ближайших вулканов. Грязь в ваннах серо-голубая. В ней не тонет тело. Всплывает. Местные жители называют ее «блевака». Ее везут с Карабетовой горы. Рядом около 80 небольших вулканов. Некоторые еще живые.

Досыта наплававшись в грязи, мы засыпали себя песком, прогрелись как следует, а потом окунулись в волны теплого моря!

И плавали рядом с нами русалки и витязи. А дядька в матросской фуражке предложил откушать свежевыловленных раков. Чем мы и воспользовались.

ДОЛИНА ЛОТОСОВ

Канал, по которому теперь возят туристов «на лотосы», построили казаки в 19 веке. Ну, как казаки, в основном это были женщины и подростки. Не к лицу самим то казакам таким тяжким трудом было заниматься. Все орудия труда – лопаты, мотыги, корзины… Ширина и глубина канала достаточная, чтобы разошлись в ней два пароходика. По берегам растут Ивы и другие южные деревья сплошняком до самого лимана.

В тот лиман после перестройки один егерь как-то попытался высадить лотосы. Ничего у него не получалась. Три разных вида высаживал. Прижились только индийские. И так разрослись, что стало, чем гордиться, что показать людям. Да и со временем, на чем нажиться местным жителям. И вот уже по каналу пущены «маршрутки» катеров, «всамделишных» и не очень, выкрашенных в яркие цвета.

Мелкие группки везут до тех мест, где лотосы растут. Ждут некоторое время, пока загорелые тушки отдыхающих не нафотографируются в лотосах всласть. И везут обратно.

Вот и вся экскурсия.

Сами лотосы разрослись довольно обширно. Несколько километров занимают их диковатые заросли. Они немного похожи на наши болотные кувшинки-лилии. Только больше в размерах. И другого цвета.

Самое загадочное в лотосах – запах! Наклонишься  к цветку из катера, и попадаешь в такую небесную благодать, что душа как бы светиться начинает, очищаться. Цвет лотоса – небесно-розового рассвета, ясной зори.

И веришь восточной легенде, что именно в таком цветке и должен был родиться индийский Бог Будда.

АДЫГЕЯ

В Краснодарском Крае, как матрешка в матрешке находится маленькая республика Адыгея. Чтобы в нее попасть, нам пришлось встать в три часа ночи, проехать сквозь ночной Новороссийск и встретить рассвет над Краснодаром.

Когда автобус пересек границу Адыгеи, тогда и началась «совсем другая сказка».

Так странно казалось уходить в утреннее адыгейское небо, в желтую нежность рассвета к солнечной желтизне разливанной.

Равнина точно летела навстречу, махая крыльями облаков. На полях паслись коровы и отары овец. На проводах встречал нас сокол. В небе — черный аист.

Сначала небо показалось нам в три раза выше. А потом – с овчинку, потому что его стали воровать горы.

Показалось село Великовечное. Птицам жарко – они с открытыми клювами. Собаки с открытыми ртами. Им тоже жарко.

На груди гор – спящие облака.

Поселок Каменомостский порадовал легендой о Худжукской Теснине. Там есть каменный каньон, образованный рекой Белой, высотою около 80 метров. Оттуда свершали казнь дикие горцы. Бросали людей. Кто уворачивался и оставался жив, значит, был невиновен.

Многие легенды гор Кавказа связаны «с летальным исходом». Там отец дочерей в горы превратил. Там жених с невестой погибли за руки держась, и тоже обращены в горы. Там жену умертвил грозный муж. Там девушку со скалы сбросили. А там она и сама с горы упала. Больше всего понравилась легенда о сердце Руфабго. Это великан, у которого храбрый юноша обманом вырезал из груди сердце. На самом деле большая скала с пятиэтажный дом, загородила реку, образовав великолепной красоты водопад. Камень тот напоминает по форме сердце.

Мы прошли под громадной нависшей полкой скалы с названием Улокос, что означает: иди и бойся!

Около 150 крестовых пещер, вымытых водой, находится в Адыгее. Мы посетили Азишскую на горе Азиштау. Там начинается Кавказский заповедник. Обитают дикие звери – кабаны, олени, волки и медведи. Один из них потерял мамку, был принят в поселок. И живет до сих пор. Бурый мишка выцвел на солнце, стал желтым, точно его осветлили в парикмахерской перекисью водорода. Мишка долго просил, чтобы его почесали под брюхом. Потом обиделся и почесался сам.

Гора Азиштау очень любезно приняла нас в свои облака. Мелкие капельки росы ли, тумана, очень мягко окутали нас моросью. Мы забрались на 1500 метров. Пещера оказалась на самой вершине. Внутрь спускались по лестнице на 80 метров. Воздух холодный. 4 градуса. И влажный. Пять просторных залов ошеломляют сталактитами, сталагмитами и сталогнатами. Экскурсоводы гордятся своей пещерой и сокрушаются, что браконьеры отдалбливают каменные наросты и грабят пещеру.

У выхода, впрочем, эти браконьеры продают сталактиты и срезы сталагмитов очень дешево. По 25 рублей за сувенир.

А еще мы решили сплавиться по реке Белой на рафте. Это такая надувная лодка, где может помститься до 15 гребцов с капитаном.

Высокие отроги гор, пенная бурная река создает атмосферу редкого драйва. Мы гребли в течение 1,5 часов. Вымокли до нитки. Но научились работать в команде и ни разу не попали ни на мель, ни на камень, ни «в расческу» упавшего дерева. И очень гордились собой.

ОЛИМПИЙСКАЯ АНАПА

К разговорам о спорте – олимпийские игры ведь шли раньше на территории России! Как? Да вот так! Заглянем в учебник истории.

«Быстро облетевшей розой» назвал греческую античность не­мецкий философ Гегель. Одним из самых окраинных лепестков этого удивительного цветка была гречес­кая колония, основанная на берегу Анапской бухты во второй полови­не VI века до нашей эры на земле местных племен синдов. Город но­сил название Синдик до вхождения в состав Боспорского царства  — объединения греческих полисов в Северном Причерноморье со столицей в Пантикапее (Керчь). Царь Левкон I (390-348 г. до н.э.) направляет в Син­дику в качестве наместника своего брата Горгиппа, ко­торый прекращает междоусобные войны и подчиняет синдские племена Боспору. При Горгиппе  осуществля­ется планировка жилых кварталов, ведется активное строительство, развиваются ремесла. По предложению оратора Демосфена в Афинах, на горе была воздвиг­нута статуя Горгиппу за особые заслуги перед метропо­лией. В его честь нынешний город Анапа получил название Горгиппия.

Экономической основой развития города и благо­состояния его граждан было сельское хозяйство. В ок­рестностях Горгиппии выращивали пшеницу, ячмень, просо, чечевицу, зернобобовые культуры, виноград, разводили овец, коз, крупный рогатый скот, лошадей, свиней, домашнюю птицу. Было развито виноделие и рыбозасолочное производство.

Горожане занимались ремеслами: каменотесно-строительным, керамическим, деревообрабаты­вающим, железоделательным, бронзолитейным, ювелир­ным, косторезным, кожевенным, прядениеи и ткачеством.

Важную роль в экономике города играла торговля. Через гавань Горгиппии осуществлялся вывоз: хлеба и другой сельскохозяйственной продукции, привозилось вино и оливковое масло в амфорах, расписная чернолаковая керамическая посуда, изделия из бронзы, мрамо­ра, стекла, драгоценных металлов и камней, аромати­ческие масла. Торговыми партнерами Горгиппии были Афины и другие города материковой Греции, центры средиземноморского бассейна (Хиос, Фасос, Родос, Лес­бос, Книд и др.), причерноморские центры (Синопа, Гераклея, Херсонес и др.), города Боспора, варварский мир.

Горгиппия управлялась наместником боспорского царя, через систему городских магистратур. Важную роль в жизни города играл Совет и Народ, различные союзы и объединения. В честь самых знаменательных событий на центральной площади Горгиппии устанав­ливались мраморные плиты с надписями.

Жители города поклонялись Зевсу, Посейдону, Деметре, Афродите, Гермесу, Дионису, Аполлону, Герак­лу, многим другим богам греческого пантеона, в честь которых сооружались величественные храмы и святи­лища, воздвигались статуи, устраивались праздники и спортивные состязания.

Город погиб в пожаре в середине III века нашей эры под ударами варварских кочевых племен. Системати­ческие раскопки Горгиппии ведутся с 1960 года экспе­дицией Института археологии Академии наук (руково­дители д.и.н. Крутикова И.Т., д.и.н. Алексеева Е.М.).

Царство просуществовало 8 веков. Для сравнения, Москве — 850 лет!

И вот мы в музее Анапы. И что же мы видим? Прежде всего — стелу с выбитыми именами олимпийцев! Можно прочесть на ней так же и виды спорта. В соревнованиях принимают участие атлеты, жители Горгиппии соревнуются в беге, прыжках, в метание диска, на ипподроме показывают свое мастерство гладиаторы на колесницах.

Стела сохранила часть недописанного чистого места.  Наверное, пришла война.

Чем же награждались победители? Им вручали торжественно при всем народе кубки, полные оливкового масла либо ароматических масел, привезенных из самой Греции. Это сейчас спортсменам дарят пустые горшки.

Уместна тут будет песенка Вини Пуха: «Вот горшок пустой. Он предмет простой. Он никуда не денется. И потому горшок пустой гораздо больше ценится».

Греки пренебрежительно  относились к людям с рыхлыми мышцами – они считали их лентяями, не работающими над своим телом.

На территории раскопок были найдены саркофаги, где сохранились тела военачальника и двух девочек. НО самая потрясающая и редкая находка — фрески 12 подвигов Геракла. До этого ни в Греции, ни в других городах ее владений, все 12 подвигов не были обнаружены. 30 лет назад их вывезли в Москву на реставрацию. Она идет медленно. Вернули пока только 6. Но там они сохраняются лучше.

Под стеклами музея Анапы теперь охраняются Богиня Счастливого Случая Тюхе, которую боялся сам Зевс и, посылая героев на подвиги, оглядывался, чтобы она не нарушила его планы, Богиня Афродита, Пан и Сатир и Дионис – конечно, в стране виноделия как без него.

Вино разбавляли ровно половину. Пить вино неразбавленным считалось плохим тоном. Но это не значит, что его пили все время разбавленным. У нас ведь тоже считается спиртное пить плохим тоном! Вот и Бог знаний Гермес, давший людям азбуку. Гермес, он же Бог покровительства торговли, Гермес Трисмегист трижды величайший, его заповеди были вытесаны на камнях. Да не на простых, а на изумрудах. Изумрудные скрижали Гермеса возможно теперь хранятся под Египетским Сфинксом, а может и в одном из подвалов Анапы.

Глядя на древний город, мы даже представить боялись, сколько под ним сокрыто древностей! Жаль вот, везде стоят санатории и административные здания!

Меж зданий до сих пор нет да и попадаются каменные чаши для вина, каменные желобки – свидетели акведуков, греческих канализацию и ливневых коммуникаций! Находятся также и мраморные остатки украшений из Греции для зданий. Каждый богатый гражданин Горгипии считал своим долгом построить такой богатый дом с мраморными колоннами.

Из плиточного песчаника выкладывались и нижние этажи и саркофаги.

Золото, найденное при раскопках, увезли в музеи Москвы, Питера и Краснодара.

Но ценнее золота в те времена считалось стекло. Оно представлено в музее Анапы достаточно обширно.

Так что отшлифованные морем стеклышки, попадающиеся вам на пляже Кубани, могут оказаться греческого происхождения. Чем только не шутят здесь Боги!

ВАРЕНЬЕ НА ЗАВТРА

Анапа, Новороссийск, Геленджик, Кабардинка…

Черноморское побережье удивительно чем? Только ли горами и морем? Нет. Прежде всего, солнцем. Каждый найдет здесь то, что ищет. Кто-то мечтает попробовать ранних арбузов сорта Огонек. Кто-то желает попасть на дегустацию вин Абрау Дюрсо. Кто-то ищет ответы возле каменных плит дольменов и божеств древней Эллады.

А мы сварили из кизила варенье. Только вы его сегодня не получите. Варенье на завтра:)

Светлана Савицкая

Публикация газета «Молодежь Московии» г. Москва 2008 г.